Hej, teakdäck på HR26 har jag aldrig sett. Har du en bild på detta?

Hälsningar

john

324 Infinite Dreams 

Hej! Är det någon som tagit bort trädäcket på en HR26:a? Är det jobbigt/dyrt/svårt? Vad skall man tänka på? Båten som jag ämnar köpa läcker in vatten från däcket och det är nedslipat så mycket så det går inte att nåta om! Tack på förhand! Vänligen Thomas

Jag ska byta ut skylightluckan på min båt till en ny Vetuslucka och undrar om någon bytt lucka tidigare? Hur fick ni loss den gamla luckan då den troligtvis sitter ganska ordentligt fast i tätningsmassan (sikaflex eller vad man nu använt)? Tacksam för ev. erfarenheter och tips.

Anders Jonsson, Hr 26 nr. 383. 

Här är en länk till Youtube utvisande en rundvandring ombord på en (norsk?) Hallberg Rassy 26.

https://youtu.be/T41_kgqGjes

 

God Jul

önskar

324 Infinite Dreams 

 Vi har fått ett inlägg från en tysk HR26 båt ägare:

Hej jag heter Dietmar

jag hadde läst i fjul artiklar på hemsidan av klubben om boattömning. Det war mycket Interessant at läsa.
jag hadde i fjul med ny inbyggda två t-stücken för boattömning en problem med en bricka i den t-stüken.

I juni byggde jag in en ny toalett och alla rör och släng.
Jag har installerat ett ny mässing kors (Kreuz på tyska) i 1 1/4" med vörbindelse till toa, septanken, släng för boattömning och vorbindelsesläng till ett ny bordgenomföring med ventil i cr-mässing.

Hoppas det är en påminelse /idé för varandra boot ägare i klubben med samma problem.
Jag är en tysk boatägare. Min boot ligar in Västervik i vintertiden men jag bo inte i sverige.

Hälsningar
Dietmar Blank

Här fins nogra fotos af min boat. Förlåt min svensk är inte so bra.

Jag läste en fråga på klubbens(?) sida på Facebook. En av våra nytillkomna bröder saknade neddragna fall och rulle.

Frågan var bland annat hur vi som dragit ner fallen hade gjort.

 Jag har dragit ner storfallet till sittbrunnen på min båt och tänkte visa några bilder på det.

Första bilden är ett foto som visar brytblocket på fördäcket. Eftersom jag inte visste hur missprydade ett brytblock skulle bli, så tänkte jag göra en lösning som gick att ångra utan att däcket förstördes rent estetiskt om jag skulle behöva ta bort det igen. Alltså tog jag ett fiolblock och placerade det på en vit plastsläde som skulle fungera som skavskydd mot däcket. Släden är utklippt ur en bit vit etenplast, ca 1mm tjock,  som en gång i tiden var en tablett från IKEA att ställa matporslinet på.

Fiolblocket sattes fast med ett lättviktsschackel (ett sånt av HMPE från Biltema för 49,90 ni vet). På bilden ses hur schacklet är trätt igenom ett diskret hål som borrats igenom en av fästena till styrbords grabbräcke i höjd med masten.

Fiolblockets stora hjul rymmer storfallet och det lilla hjulet rymmer snabbrevet.

Fiolblocket tas bort vintertid och förvaras inomhus.

 

På andra bilden ser ni den där påminnelsen om att fylla ut hålrummet i dubbellaminatet om man skall kunna skruva fast en vinsch utan att däcket bågnar av trycket.

 

Sista bilden visar fallvinschen i linje med avlastare och det ovala hål som tagits upp igenom sargen till sprayhooden. Fallvinschen är lånad från masten och clamcleaten för snabbrevet är lånad (återanvänd) från skotvinscharna som fick en annan typ av knapar härom året.

 

Hälsningar

John Halvarson

324 Infinite Dreams

 Då var det dags för 2017 års sommartips:

(HR26:an NORMANDY med familj)

https://www.youtube.com/watch?v=UYBpRqwcAbE

https://www.youtube.com/watch?v=TblLj7zr4CY

Hälsningar

324 Infinite Dreams

Sommarpyssel 1.

 

Har av tidigare ägare fått ärva en fin "tröskel" med fäste för plotter.

Då det alltid finns en risk att snubbla på plotterfästet (som naturligtvis är en jättebra skapelse då den inneburit att man sluppit håltagning i plast och ädelträ) samt att den nya lätta luckan i stängd position skymmer plottern så fick en ny lösning utarbetas.

Av ett ädlare kvastskaft, ett buntband och en bit innerslang till hojen (26") så blev det en stryktålig och snabb lösning enligt nedan:

Eftersom den monterade plottern bara krängs på plats i slingen så sker ingen åverkan på plastskalet. Dessutom är den monterade plottern lös och ledig efter behag där den står i styrbords dörrkarm. Den tål alltså en smocka utan att gå ner för räkning. 

 

Hälsningar

324 Infinite Dreams

Sommarpyssel 2.

Ingen nymodighet alls men en käck sak att montera då man vill stänga in till kajutan utan att behöva montera träluckorna.

Här är några bilder på en enkel men praktisk "lucka lätt" som sytts av knappt en meter kapellväv från Hjertmans, en knapp halvmeter vinylplastruta och några längder brett kardborreband.

Ingen dragkedja alltså! och ingen större åverkan i ädelträet runt ingången. Endast några fina skruvhål för att fästa kapellknappar i virkets utsidor.

Luckan kompletteras med en bit mörkläggningsgardin att sätta upp på insidan nattetid. Ingen mer klaustrofobi eller ängslan att det skall ta tid att utrymma skeppet mitt i natten när vinden vänder och ankaret släpper.

 

(Hoppsan, spegelvänd...ber om ursäkt för det men principen framgår väl ändå)

 

Hälsningar

324 Infinite Dreams

hej 

Råkar någon veta om man kan ha en inombordsgivare till Raymarine ekolod till HR26? Har sett att en givare P79 har en gräns på skrovtjocklek upp till 16 mm och undrar om båten har tjockare skrov än så?

Hälsningar Anna och Hasse

Är det någon som har ankarspel för en HR26:a?

Mariana II
Hans Ganander

----------------------------------------------------

mob: +46 (0) 73 9861 923

Gunnar Jonsson, HR 26 no 85 ”Nenya II”

 Min lösning på ”aprilskämtet” – eller - ”en skitfråga”.

Jag fick tillgripa en annan lösning än den John Halvarson/324 Infinite Dreams beskrivit.

Min båt, HR26 no 85 tillverkades 1978. Toaletten är en Wilcox-Crittenden Head-Mate. Monteringen och slanggenomföringar verkar skilja sig något mot yngre byggen som no 324, främst genom att yngre båtar verkar ha T-rör etc längre akterut. 

Det fanns inte en chans att få in ett T-rör mellan befintligt T-rör och toatanken, markerat med röd pil i bild 1 nedan. 

Jag var även rädd för att det skall uppstå ett baksug som suger luft genom toaletten, och därmed inte helt tömma septitanken. 

 

Bild 1. Före åtgärdandet av ”skitfrågan”.

Jag valde i stället att demontera kulventil och slangstos från septitanken, och montera en T-koppling emellan, och med en 90-graders slanganslutning upp mot däck, se bild 2 nedan.

Jag vill varna för att svängrummet hängde på millimetrar, och hade som förutsättning att min tank endast var fastsatt upptill, och därmed kunde svängas ut akterut, och då ge erforderligt utrymme för montaget.

Om vad som gäller din båt vet jag alltså intet !

Svårigheter som uppstod:

För det första, kanske det inte är självklart - men den långa armen med vredet till ventilen mot septitanken går att ta loss – man skruvar loss den ”knottriga” ringen, och drar ut hela paketet. Ta inte i för hårt med rörtången !

För det andra behövs en skiftnyckel med 45-47 mm greppvidd. Sedan blev det en utmaning att få isär det gamla montaget - det satt som berget …

Men uppvärmning med varmluftpistol till ca 50 grader gjorde att gammal gängpasta sakta gav med sig. (Varning - värm inte för mycket – ventilen har en ventilkula av plast !).

För det tredje är utrymmet minst sagt begränsat. Den enda möjliga monteringsordningen jag fann:

Bild 2. Efter åtgärdandet av ”skitfrågan”.

• Sätt ihop paketet T-koppling, mellankoppling & losstagen kulventil+45 garders slangstos. (markerat med röd cirkel i bilden ovan).

OBSERVERA ; vinkeln mellan T-koppling och kulventil inte skall vara 90 grader – snarare 70 grader sett ovanifrån. T-kopplingens utlopp skall alltså inte peka rakt akterut, utan något låringsvis om styrbord ! Detta kan anas i bild 2 ovanför.

Annars går det inte att montera slangstoset enligt sista punkten.

• Montera ovansagda paket på septitanken (kräver att tankens nederända vinklas akterut för att man skall få plats …).

• Jag hade ett elände att få på den korta slangen, markerad med  grön cirkel i bild 2.

Vad jag gjorde var att lossa slangen från T-röret markerat med blå cirkel i bild 1, lossa slangfästet vid toalettens utlopp, och därefter pressa på den korta slangen.

Därefter kunde jag tvinga t-röret på plats (grön cirkel, bild 1) och slutligen montera slang-fästet vid toans utlopp. Phuuhhh, vid det här laget rann svetten över ansikte och ögon !!

• Montera 90 graders slangstos (inringar i blått i bild 2 ovan).

Slutför med att montera däckventil i valdäcket, montera slang mellan däckventil och slangstos. Jämfört med strulet ovan nästan löjligt lätt .

Min lösning blev litet dyrare än för HR26 no 324 Infinite Dreams. Men den säkerställer att man inte får baksug genom toan vid tömning. Därmed inte sagt att min lösning är bäst. 

Men sist och inte minst – för min äldre HR 26 var det den enda lösning jag kunde komma på.

/Seglarhälsningar

Gunnar Jonsson, HR 26 no 85 ”Nenya II”

P.S. I efterhand skull jag kanske valt ett 45-graders slangstos upp mot däck i stället för 90-grader. Monteringen hade varit ännu enklare, och det extra ingreppet i garderobsutrymmet minimalt. D.S.

Avslutning.

Erfarenheter:

• Detta är ett lätt jobb.

• Septitankens tvåvägsbottenkran kan bytas ut mot en trevägs bottenkran istället för att slippa det extra t-röret. Denna lösning skulle jag valt om det visat sig att toastolens pumphus ej stått pall för tömningsstationens vakumkrafter. Nu gick det bra ändå. Tackar Jabsco för det.

• Den lilla rännil som sökte sig mot avbärarlisten då däcksförskruvningen öppnades (Bild 11), får man vara beredd på att fånga lite elegant med en broderad sidennäsduk. Om man inte kan tänka sig att göra om avbärarlisten till rännsten... Annars gäller ful håltagning i dubbellaminatet övanför.

Trevlig Sommar!

324 Infinite Dreams

Fortsättning 6.

Efter täthetsprov och motorstart blev det rusning till hamnens tömningsstation. Babords halsar mot kaj och sedan trettio liter finvatten ur kran, rätt ner i toan och upp i septitank!

Septitankens översvämningsskydd (luftning) visade sig fungera bra eftersom det rann vatten ur den efter ett tag.

Sedan var det dags att läsa in sig på tömningsstationens instruktion.

(Bild 10)

Efter det var det dags att öppna däcksförskruvningen. Locket till förskruvningen är som gjort för att hamna på havets botten. Därför kommer locket alltid att häktas fast med en egen liten tamp hängande från mantåget ovan. (Innan den släpper helt från gängan och därefter fumlas i sjön påhejad av Murphy).

Notera att det verkade vara lite övertryck i avloppsröret. Det pös och en svag rännil med vatten sökte sig ner mot avbärarlisten...

(Bild 11)

Själva sugmunstycket var av segt gummi och kilade fast sig fint i förskruvningens botten. Det blev helt tätt och det var ingen risk att den skulle hoppa ur.

(Bild 12)

Nu var det dags att kontrollera att toans sjövattenintag, bordgenomföringen mot sjön (gamla avloppet) stängts samt toans pumphus reglats med Twist ´n Lock.

(Bild 13)

Även en kontroll gjordes för att säkerställa att septitankens kranar stod öppna.

Ett lätt knapptryck på en manöverpanel startade processen som tog några ögonblick, sen var tanken tom!

(Bild 14)

En miljösalut med dammsugare! En bredsida att minnas...

Fortsättning 5.

Så var det dags för sjösättning. Epoxibehandlad botten och vitmålad i år. Snobbranden raderades för att ge båten ett ungdomligare utseende. Lite mer jollelikt utseende för att uttrycka det milt. Ett helgerån mot varvets image men ett moment mindre att greja med nästa vårrustning. Aldrig mer bekymmer med den gula randen som skall tvagas med oxalsyra... Bara rolla på ett nytt lager bottenfärg i stället. Epoxin sträcker sig en decimeter upp från vattenytan.

(Bild 9)

Fortsättning 4.

Planerad sjösättning är i början av maj. Jag kommer då att pröva grunkorna vid hamnens tömningsstation.

...!

Jag kommer att pumpa upp vanligt sjövatten i septitanken inför examensprovet...

Fortsättning 3. 

Det gick snabbt att montera däcksförskruvningen. Ett 50mm dosborr gjorde hålet. En rejäl klutt med Sikaflex runt borrhålet håller genomföringen tät. Däcksförskruvningen fixerades med tre försänkta, syrafasta skruvar utifrån. Sikaflex som blev över nyttjades till att limma fast tapeten i garderoben så att "hänget" på bild 6 försvann.

(Bild8)

Fortsättning 2.

Senaste jobbet i båten var att montera de nya slangarna. Vattenintaget till toan fick en ny 19mm sanitetsslang. Likaså toatankens avluftning.

Den grova avloppsslangen sitter nu monterad med dubbla slangklämmor vid samtliga skarvar. 18 st. En till två tillkommer vid själva däcksförskruvningen.

På bilden nedan syns att den nya slangen går att gömma tämligen bra bakom septitanken. Garderoben behövs ju som förvaring även i fortsättningen. Garderobsdurken har klarat sig hyfsat trots den extra slangen.

(Bild5)

Bilden nedan visar väl att tapeten i garderoben behöver bytas...

Men med lite fantasi kan man också ana var däcksförskruvningen kommer att hamna.

(Bild6)

Bilden nedan visar med en röd pil var provborrningen mynnade ut i valdäcket. Ur en däcksförskruvning här, kommer själva toatömningen att ske, då man besöker de otaliga tömningsstationerna längs Västkusten i sommar.

(Bild7)

Och ja. Jag kommer att bättra på epoxiskiktet under vattenlinjen i år. 

Men det är ett annat projekt... (Vill höja vattenlinjen något bortåt aktern till).

Fortsättning följer när dosborret gjort sitt och däcksförskruvningen är på plats.

Fortsättning 1.

Tillpassning av toastol och avlopp har börjat.

Trots minusgrader i luften är det svårt att hålla sig borta från båten. Innan avfärd delade jag den gamla slangen mellan T-koppling och septitank ("mått B") i två lika långa delar.

Här emellan satte jag den nya T-kopplingen som ska leda ävjan från septitanken till däcksförskruvningen.

Väl framme vid båten ställde jag den nya toastolen på plats. De två vänstra (aktre) borrhålen vid toaskålen visade sig passa till Jabsco Compact! Man kan ju undra hur Murphy kunde missa denna detalj i Jabscos konstruktionsritning...

(bild3)

Med toastolen temporärt monterad med två skruvar var det dags att provmontera det gamla avloppet. Efter en lätt brottningsmatch (som jag vann) samt byte av plats på slang ("mått C") och den längsta slangen, (den från bordgenomföringen) så passade grejerna förvånansvärt bra.

(Bild4)

Efter denna tillpassning,med hjälp av det gamla slangskrotet, blir det enkelt att gå hem, in i värmen, och börja såga till de nya, mjuka (medgörliga) slangstumpar som ska utgöra avloppet på riktigt.

Fortsättning följer.

Inledning.

Planen är att utrusta 324 Infinite Dreams med uttag för landtömning av toan.

Jag kommer att delge mina erfarenheter efterhand som jobbet fortskrider.

Idén är att ansluta en avloppsslang till befintligt avloppssystem. Avloppsslangen leds fram till en däcksförskruvning. Däcksförskruvningen sätts i enkellaminatet som utgör valdäcket (?) strax ovanför avbärarlisten, i höjd med septitanken, på babordssidan. Tror mig slippa se eländet om den sitter där. Tror också att fuktskador i och runt förskruvningen undviks med den placeringen eftersom det är just enkellaminat där samt att avrinningen/lutningen är kraftig. Skall färglägga förskuvningen med gelcoat på sprayburk så att den inte blir så iögonfallande.

Vid tömning stängs bordgenomföringen mot sjön, toapumphuset stängs med "Twist and Lock"- metoden, septitankens överfyllningsskydd/avluftning behålls öppen och kranen i botten på septitanken ställs i öppet läge. Efter det tror jag att kloakdammsugaren kommer att göra resten.

Hur detta kommer att fungera på riktigt har jag i skrivande stund ingen aning om.

Om du blir sugen på att följa mitt exempel så ber jag er vänta tills jobbet är klart och utvärderat. Jag jobbar enligt principen "hur svårt kan det vara"? Med andra ord kan det gå åt pipan. Så vänligen häng med enligt principen "vänta och se". En hålsåg på fel ställe och jag kommer att låta er veta! Jag lovar!

Utan att lägga någon värdering i vad jag anser om den nya lagen om toatömning, så var det ändå dags att byta ut originaltoaletten. Pumpuset hade spruckit och därmed var vännen och trotjänaren Wilcox på väg till soptippen.

Eftersom skåpet bakom toaletten måste gå att öppna, bestämde jag mig för att inhandla en Jabsco Compact som inte avviker för mycket i yttermåtten, främst vad avser höjd.

På bilden nedan ser ni hur avloppsledningarna hänger ihop:

(Bild1)

Sträcka A= 60cm (vänster ände fästs i bordgenomföring, höger i septitanken)

Sträcka B= 25cm

Sträcka C= 30cm

På bilden nedan ser ni principen för nya slangdragningen (notera att avståndet mellan den extra T-kopplingen och däcksförskruvningen inte är skalenlig):

(Bild2)

Jag har hittills inhandlat:

Jabsco Compact (ej att förväxla med Comfort som är större) pris 1450kr.

Däcksförskruvning (noga med att den är för toatömning) pris 375kr.

Toaslang 2m, diameter 38mm, pris 245kr.

T-rör 38mm, 80kr.

Fortsättning följer!

 

 

Hälsningar

John Halvarson

324 Infinite Dreams

Jag har en -79. Vid sjösätting upptäckte jag att jag tabbat dyvikan i botten/kölsvinet. Nån som vet vad det är för gängdimension på skruven? Den har tydligen utgått ur Rassys sortement.

Vänliga hälsningar

Örjan Funseth

Med en träplugg i botten!

Här är ett litet båttest från Yachting Monthly.

Följ länken nedan.

http://www.youtube.com/watch?v=1s_lE-Ez5Lc

Håll tillgodo!

John Halvarson

324 Infinite Dreams

 

Trevlig Sommar 2014!

// John

Fortsättning 16:

Infinite Dreams sjösattes den 28 maj. Det har varit en intressant resa i vår. Från det första samtalet med en motorförsäljare på Båtmässan i februari, fram till sjösättningen.

Ljudnivån är svår att få ner. Mycket buller transporteras genom motortassarna, rätt ut i båten utan att fastna i ljuddämpningsplattor eller mjuka Thinsulatemattor.

Motorn har stötstänger precis som MD5 och slamret från de båda ljuder igenom. 

Men. Den nya motorn är stark. Propellern är riktigt effektiv. Både framåt och bakåt. Bästa vridmoment ligger runt 2000 varv i minuten. Här surrar motorn lite diskret och bränsleförbrukningen är optimal. 

Efter att ha riggat och passat på att gå bryggvakt den 6 juni kändes det dagen efter riktigt skönt att stäva ut ur Björlanda Kile småbåtshamn. Sätta segel i goda vänners lag och stänga av motorn.

Med dessa ord tackar jag för mig och återkommer igen med något "Completely Different" som pojkarna i Monty Pyton skulle sagt.

Ett stort tack till alla inblandade!

Fortsättning 15:

Ljudisolering.

Gentlemen kryssar inte.

Även om målet med resan är just själva resandet så delas ju inte den målsättningen av majoriteten ombord. På sommaren skall man ju helst lägga till i den nya gästhamnen två timmar innan man ens kastat loss ifrån den förra för att erhålla en vettig natthamn.

Under de omständigheterna blir motorn ett nödvändigt ont. Att tyst och fint glida fram för segel i sakta mak. Ta hjälp av vindarna och planera bästa slaget betraktas av besättningen med misstänksamhet.

Därför, min käre Solé, skall du bli räddningen i sommar. Men du skall inte göra något väsen av dig.

Motorn står rakt under skottet mot sittbrunnen. Detta skott öppnades upp en halv decimeter för att maka plats för motorn. "Locket" ovanför motorn har hamnat en knapp decimeter högre upp än tidigare. Dock ej högre än att när luckan i trappan öppnas, så är utrymmet fortfarande tillgängligt för förvaring av husgeråd. Den ljudisolerande mattan på undersidan av "locket" är idag fördubblad i tjocklek, till två 30mm mattor limmade på varann.

Tidigare isoleringsmattor i motorrummet förstärktes även de, med mer matta av samma tjocklek. Inte minst i framkant, mot kajutan. I kajutan sätter sig gärna den yngsta bestättningsmedlemmen med målarbok och kritor. Måtte hon slippa hörselskador.

Som synes ovan verkar det som om ljudisoleringen i HR26 kraftsamlats till att mildra oljud in mot kajutan, men inte bakåt mot sittbrunnen. Utrymmet under sittbrunnen transporterar (och utgör kanske resonanslåda för) buller.

För att råda bot på buller bakåt, inhandlades en mjuk, ljudisolerande matta från Thinsulate. (Tänker på jobbarkläder för snickare när jag hör varunamnet). Mattan utgörs av något slags fluffigt täcke med folie på ena sidan. Köpte en meter av detta svindyra material och fick då ett stycke på 1,5m bredd.

På bilden ses de slitsar jag tog upp för att kunna leda in (och ut) diverse slangar och kablar till motorn och ändå omsluta bakkant av motor, drev och vattenlås. 

"Manteln" hänger fästad med kapellvred från skottet rakt ovanför motorn och svept bakåt, ned till skrovet. Folien är vänd mot motorn. Kapellvreden medger att jag kan plocka med mig manteln hem i höst inför vinterförvaringen. Den sägs vara usel på att binda fukt, vilket är önskvärt, men kommer att tas bort vintertid för att medge luftcirkulation.

Fortsättning 14:

Sittbrunnsdräneringen mynnar ut i två grova skrovgenomföringar. Skrovgenomföringarna har ju varsin låsring på insidan av skrovet. Dessa landar på rejäla, kvadratiska brickor i Infinite Dreams. En annan har trott att dessa extra brickor varit av Tirpitzplåt och att de utgjort en förstärkning/kraftfördelare mot ett klent plastskrov.

Kolla i era egna båtar. Troligtvis har ni inte dessa brickor i anslutning till skrovgenomföringarna. Brickorna var av 4mm kryssfanér och målade i stålgrått. Tätningsmassan var av silikon och hela härligheten hade ruttnat och släppt. 

En vinkelkap skar av (den helt friska) skrovgenomföringen utifrån. Sedan gick det snabbt att plocka bort hela inrättningen inifrån och ersätta med nya friska genomföringar. Knappt hundra kronor styck för nya genomföringar av mässing mot cirka 250kr styck för syrafasta om jag varit lagd åt det hållet.

Kolla in den rôtna brickan av trä på bilden. Med silikon...

HR26 skrov behöver ingen bricka för utjämning av kraften kring en skrovgenomföring. Skyddsnivån i kajutan skulle kunna klassas som "7,62mm Bullet Proof". Plasten är mer än tio millimeter tjock. Och tätningen vid skrovgenomföringarna ska vara Sikaflex.

Jag är glad för att detta byte hanns med innan sjösättningen.

Fortsättning 13:

Drevet fick sin efterlängtade olja till slut. 15W40, där den lägre siffran (15) skvallrar om att oljan är förhållandevis seg då den är kall. Kall kommer den vara hela säsongen eftersom drevet sticker ner i den delen av Norra Ishavet som ganska lokalt och årligen omger Infinite Dreams. Om man får tro min fru. Hon har aldrig ens klivit ner på badplattformen...

120SB har rum för 2,8 liter olja till skillnad från S-110-drevet som rymmer 1,8 liter. Oljan fylls på genom hålet för oljestickan, precis som förr, med den skillnaden att 120SB har en luftningsskruv (stort svart lock) på toppen. Med denna på glänt gick påfyllningen snabbt.

Innan oljan slogs på, byttes de två o-ringar som tätar locket som håller slutväxeln på plats. Min motorleverantör beställde dessa i särskild ordning, för att minimera risken för vattenintrång (och mungipenedhäng från min sida måhända) så här, inför första säsongen.

Och det kanske behövs, eftersom slutväxeln åkt i och ur några gånger under våren, i samband med lyft i och ur. O-ringarna sitter djupt i sina skåror, men kan skadas då de får chansen att svälla ut emellan varven.

Motorleverantören har naturligtvis även överlämnat nya packboxar utifallatt... Det får bli en grej för framtiden. Slutväxeln är ju helt otroligt vacker att titta på, så om inte annat för den återblicken, så ska väl det jobbet göras i framtiden.

Bilden ovan visar de två svarta o-ringarna som byttes utan bekymmer.

På grund av strulet med slutmonteringen av motor och drev, började sjösättningen närma sig med stormsteg. Drevet och den för mig nya bekantskapen med foldningpropeller gav mig några funderingar. Till slut var i alla fall allt färglagt med drevfärg från Jotun som tidigare. Och kuggsegmenten som synkroniserar propellerbladens vinkel inbördes hade fått en klutt vattenbeständigt smörjfett att knapra på. Flexofolds rekommendationer till trots. Tänkte som så, att kuggsegmenten kommer sakna giftfärg större delen av sommaren. Och det är väl där som skalbankarna kommer att etablera sig i början av juni... 

Fortsättning 12:

För att minska antalet lyft av motor har det nya motorfästet gjorts överdrivet stort. Då motor och drev skruvats ihop, markeras med tuschpenna var borren skall sättas. Efter det tas skruvarna som håller ihop motor och drev bort igen.

Nu kan motorn flyttas åt sidan så att borrning och gängning kan ske. Motorn står kvar på det stora motorfästena och flyttas utan större ansträngning åt babord eller styrbord beroende på var man behöver fritt spelrum för borrmaskin och gängtapp.

När motorns två tassar fått två 10mm skruvar var, gick turen till klämringen. Här började ett problem torna upp sig.

Skruvarna som håller klämringen är 8mm. På grund av rost som förstört gängorna i skruvhålen (blötjärn som hållit syrafasta 8mm skruvar på plats i trettio år) fick omgängning till 10mm ske. Inte nog med det...

Först fick motor och drev lyftas ur igen! Armar som räcktes och ryggar som sträcktes... Och åter igen droppe på näsan. 

Nästa upptäckt var kusligare. Av de tio skruvar som hållit klämringen var det bara 6st som alls bottnade i en gänga av järn. Resterande fyra skruvar var bara fastskruvade i plasten. Och det var när en sådan plastgänga sjuvades och släppte helt, som grejerna åkte ut (för sista gången).

Här kommer en trolig förklaring:

HR26 från 1981 har i mitt fall haft en klämring med 6st skruvhål. Originalkonstruktion och troligtvis norm på den tiden. En tidigare ägare till båten har sedan varit skötsam och bytt bälg. I samband med det bytet har även klämring bytts. Vid den tiden har Volvo Penta övergått till att sälja klämringar med 10st hål i, varvid fyra nya skruvar tagit plats i drevbädden av kosmetiska skäl, då ägaren upptäckt det jag också upptäckte, nämligen att drevbädden inte har en komplett järnring ingjuten, utan 6st små öar av järn för gänga till 6st skruvar...

Bilden ovan visar ett av 6st nygängade skruvhål till klämringen. Dimensionen tvingades upp från 8mm till 10mm.

Avslutningen på denna historia blev att plasta igen ett par 40mm spaningshål i den ihåliga drevbädden. Spaningshål som svarade på frågan om Sherlock Holmes kunde finna någon järnring, varvet runt och ingjuten?Svaret var ju nej, varvid de fyra "kosmetiska skruvhålen" borrades upp till 14mm. Sedan mutterknackades fyra stycken nya 10mm gängor in. Liknande gänginsatser har använts hemma för att skapa skruvhål i gipsväggar. De var dyra som skam men räddade definitivt situationen. 

Nu ska vi se om jag kan undvika att använda ordet "gänga" i resten av uppsatsen. 

Fortsättning 11:

Manluckan demonterades inför tvätten. Att hitta partiklar inuti tanken var väntat. Klumparna, som syns på bilden nedan, var något trögflytande. Som lagerfett nästan. Inget för trånga bränsleledningar att jobba med.

Det lite mer moderna tankinnehållet bestående av dieselbakterier verkade inte finnas. De frodas väl i gränsskiktet mellan diesel och vatten i en drivmedelstank, och den miljön har jag sabbat med hjälp av Grotamar och Sta-Biltillsats under de år som jag varit ägare av båten.

Fortsättning 10:

Paraffinering.

I lumpen lärde vi oss att slå på fotogen i stridsvagnstankarna om vi visste att där var tankat med sommardiesel. Detta skedde inför järnvägstransport till övre norrland vintertid. Annars blev det till att bärga av vagnarna från tåget vid framkomst. Sommardieseln skiktade sig vid minusgrader och utfällning av paraffin kunde ske om den inte var utblandad med fotogen. Paraffinet fick dieseln att grumla sig och bränslesystemet sattes igen. En stridsvagn skulle aldrig gå att starta om paraffinering kommit att ske. Att återställa dieseln till användbart skick krävde uppvärmning (av hela vagnen) till 50-60 grader Celsius. Att hitta en sådan tanksbastu i Boden? Knappast troligt...

Under nittiotalet gick försvaret över till miljöklassad diesel som hade vinteregenskaper året runt och problemet föll i glömska.

Min reflektion är att inlägg på denna sida år 2012 (Pina Colada, Mariana II och Beda 219) kan handla om samma problem. - Brunaktig sörja i vattenavskiljaren...

Volvo Penta MD5, denna hedervärda trotjänare, har säkert inga problem med att hantera ett visst flöde av brun sörja. Paraffinerad diesel som lyckas ta sig fram till MD5:ans finfilter lär ju upphettas tillräckligt för att bli flytande igen, eftersom läckoljan cirkulerar från insprutaren till finfiltret några gånger innan det är dags för cylindern. Och motorblocket, där finfiltret sitter, är ju minst sagt "görvarmt" när det varit igång ett tag. Värre torde det vara med en modernare motor, där finfiltret sitter en bit ifrån motorblocket, och som skickar tillbaka läckoljan till den svala drivmedelstanken. Jag gissar att dieseln aldrig hinner bli motorvarm. Vad tror experterna?

Detta ändrar min syn på hur drivmedelstanken skall vinterförvaras. Jag kommer att tömma den inför varje säsong. Inte toppfylla den som jag tidigare gjort. Dieseln går ju att förvara på dunk i frostfritt utrymme under vinten för att sedan återfyllas i båten. För vem vet om det är sommardiesel i sjömackarna? Eller om tidigare ägare sedan 1981 kvarlämnat sommardiesel i båten över vintern. Ett som är säkert är i alla fall att det troligtvis är bökigt att med vattenbad eller dylikt återuppvärma båtens drivmedelstank på plats. Den måste ut.

324 Infinite Dreams dieseltank kommer att ångtvättas och därefter vårdas ömt i fortsättningen. För säkerhets skull. Om det nu var paraffin jag såg. Vilket jag tyvärr tror att det var.

Fortsättning 9:

Bild nedan utvisande manlucka i dieseltanken.

Kolla vilken skönhet!

Den ovansidan har ingen sett sedan 1981! Kvalitetsstämplar överallt. Ortsnamn som Schweiz! Moppedetaljer som VDO! (Zündapp)? Motivet på bilden är helt oputsat inför fotograferingen. Detta säger mig att manluckan borde ha en manlucka i sittbrunnen. Av glas. Som ett tittskåp in i en svunnen tid. En tid då båttillverkarna var genuint intresserade av båten. Och båtägaren. 

Nu till lite seriös betraktelse:

Det hitre mässingslocket döljer en riktigt positiv hemlighet. Under banjokopplingen med bränsleledning, går ett rör ner till botten av tanken. I änden sitter en grovsil. Genom den hämtar ju motorn sin brännolja. Parallellt med röret till grovsilen löper en fördragen ledning upp till pluggen mitt emot banjokopplingen (pluggen bredvid en liten kabelsko för jordning, om tanken skulle nyttjats för bensin, förmodligen). Denna förtänksamhet glädjer! Genom att montera motorns läckoljeledning till denna plugg (med en banjokoppling) är saken biff! Läckoljan matas då tillbaka till tanken och hamnar i botten på tanken utan att dieseln skummar och fylls med otrevliga luftbubblor.

Ni minns ju tipset på nätet som förordade att leda läckoljan genom samma pip som för tankens avluftning? Denna pip är den som syns i vinkel på bilden. Den lösningen dömdes ju ut.

Och nu till den negativa hemligheten. Vid lyft på locket till bränsleledningen (med vidhängande rör och sil) visade det sig att båda rören var täckta med... Paraffin.

Eftersom jag hamnade i svår chock, kom jag mig inte för att fotografera.

Fortsättning 8:

Principen för att skruva fast motorns tassar i båten kommer här:

I "fortsättning 6" syns motorn på plats i bädden för första gången. Motorn står på befintlig bädd med träklossar under fötterna för att passa in mot 120SB-drevet. Dessa träklossar (fast i friskare furu) nyttjas senare, vid monteringen.

I 324 Infinite Dreams motorinstallation kommer träklossar att limmas fast på befintlig motorbädd. Därefter limmas 10mm plattstång på träklossen. Slutligen plastas hela paketet fast i befintlig motorbädd medelst polyester och glasfibrer. 

Bild nedan på de plattstänger i 10mm stål som skall plastas in.

Bild nedan på styrbords fäste för motortass.

Polyestern fäster fint om kringliggande plastytor slipas och tvättas med aceton. Träkloss mot plast, samt plattstång mot trä, limmas före plastning så att grejerna inte flyter omkring då polyestern rollas på. Två till tre lager glasfiber räcker då de olika materialen passar ihop med varann utan luftfickor eller annat misspass.

Bild nedan utvisande nymålad motorbädd.

För att göra motorrummet lika inbjudande som förpiken, målas hela härligheten med tvåkomponents motorrumsfärg. Genom att nyttja en såpass hård färg, hoppas jag på att den står pall för olje- och dieselspill om så skulle ske. - Vilket gud förbjude, som motorförsäljaren skulle uttryckt det, eftersom hans mångåriga erfarenhet av Mitsubishis småmotorer säger att de inte läcker. - Annat än om man sölar vid service vill säga...

Det är sådant man behöver höra, när man byter till en motor som skall skapa glädje och trygghet i många år framöver. 

Skrovgenomföringarna till styrbords- och babords sittbrunnsdränering kommer att bytas innan motorn lyfts på plats. Kommer att satsa på syrafasta skrovgenomföringar av stål när jag ändå håller på. Kanske det är det bästa eftersom kranarna som syns på bilden är av samma material.

Fortsättning 7:

Provade att sälja MD5:an på Blocket i lördags. Satte nog ett för lågt pris, för den såldes i stort sett samtidigt som annonsen publicerades. Poppis maskin den där MD5:an...

Kvar är nu S-110-drevet med någon förklarande text om att reduceringen 2,15:1 lämpar sig för moderna motorer. Eftersom drevet sägs överleva ett par-tre motorer så får jag väl försöka lägga in en annons igen till våren 2075 om jag går bet i år.

Fortsättning 6:

För att mäta var Soléns motorfästen skulle hamna krävdes en första motorinstallation. 120SB-drevet sattes på plats i båtens befintliga sockel. Klämringen är samma för 120SB som för det tidigare S-110-drevet och för första måttagningen räckte det med att skruva fast drevet i bakkant.

120SB är kortare än S110 vilket fick till följd att Soléns motortassar hamnade rakt ovanför MD5:ans trots att motorn är längre. Dock fick fogsvansen jobba, då den nya motorn hamnar högre och körde fast i överkant i ett skott.

Lyft av motor inne i båten sker med tvärslå och lyfttalja. Till skillnad från lyft av MD5, kan meddelas att Soléns lyftpunkt i kombination med att den skall baxas längre in för att nå till drevet, gjorde att sista biten blev svår. 

Den tillfälliga traversen var sjuvad så långt bak som det gick och ändå var inte motorn och drev sammanförda. Linor slackades, ryggar spändes och armar sträcktes. I det läget är motorn tung... 

Att få ihop motor och drev tog tid eftersom motorn var tvungen att ställas ner och släpas sista biten. I det läget är det svårt att få ihop drev och motor. Drevaxelns splines är medelsvåra-svåra att pricka in i motorns utgående axel. (MD5 med klokoppling och S-110-drev är lättare säger de som prövat).

Återigen omgiven av proffsig lyfthjälp (denna gång med droppe på nästippen) så var detta kapitel till ända.

Kolla gärna på Dieselpowers hemsida. Där finns bilder på en Solé Mini-17 i en HR26. Eftersom man där nyttjar befintligt S-110-drev, hamnar motorn där något lägre, men längre fram. Motortassarna hamnar inte rakt ovanför MD5:ans.

http://www.dpower.se/installation/hallberg-rassy-26/

Bild utvisande motorn på plats:

 

Bild utvisande drevets ovansida, inifrån båten:

 

Bild utvisande drevet utifrån:

 

Fortsättning 5:

Nu har Solén varit ute och flugit igen. Man undrar ju om den verkligen är menad för sjöfart så fint som den rör sig i lufthavet. Som de gamla grekerna skulle tänkt om bilderna av de flygande 16 "hästarna": - Pegasoshästar beskrivs i grekisk mytologi som skygga, flygande hästar. Den som har turen att finna och lyckas tämja en pegasos får en mycket trogen följeslagare livet ut som kommer att leva lika länge som sin herre (låter misstänkt likt reklamen för Solén), såvida inte hästen blir dödligt skadad. (Låter misstänkt likt maskinskadegarantin, får gå hem och läsa det finstilta). Den springande pegasen är en symbol för skaldekonsten. (Nu ballar liknelsen ur, dessutom är motorn from Barcelona inte Akropolis). Basta! 

Det är en märklig känsla att se MD5:an ligga vräkt på en pall. Det är en riktig kvalitétsmaskin som inte på några sätt är uträknad än. Spanjoren har en hel del att leva upp till i framtiden. I slutet på detta inslag ska jag se om det inte går att hitta en bild på MD5:an i sin glans dagar. 

Det tog inte ens en timme att lyfta ur MD5:an med drev och lyfta i Solén med drev. Återigen omgiven av proffsig lyfthjälp så är detta moment ett ögonblicks verk. Är förvånad att jag ens han ta bilder.

Med de nya grunkorna på plats i båten, kan arbetet med installation börja. Snart är det dags för tankrenovering. Med detta avslutar jag med en bild på MD5:an som trots sin tjurighet i somras, redan förlåtits. Med den nya insprutningspumpen gissar jag att den kommer att leverera många sköna gångtimmar, fast i ett annat skrov. En riktigt bra maskin som man säger.

Fortsättning 4:

I måndags fyllde jag bilen med nyförvärvet. Allt för att vara beredd på det stundande lyftet. Knappt hundra kilo motor och knappt femton kilo pentadrev fick den gamla 850:n att niga betänkligt. Dagen efter bar det av till jobbet i vanlig ordning. En svag doft av nybil hade infunnit sig i kupén. (Det finns visst nån slags doftgran att hänga i bilen istället, sa man på jobbet). Med detta inlägg kan jag väl vittna om att ett motorköp inte behöver innebära att man nödvändigtvis behöver bekymra sig för anlitad transport. Inte så länge som man har lite proffsig lyfthjälp och en herrgårdsvagn. 

 Fortsättning 3:

Efter några dagar med ihärdigt duggregn och ganska tidig skymning, har det äntligen blivit vårdagjämning och solsken. Det är som gjort för fortsatt arbete med att förbereda för motorlyft av gamla motorn. Planen är att lyft av gammalt och nytt sker vid ett och samma tillfälle i nästa vecka. 

Av den anledningen fick jag ett foto från motorinstallatören i kväll som stolt kunde förklara att han ställt ut md5:an och drevet på durken i ruffen. Om bruten rygg ingen rapport, men man undrar ju...

Dieseltanken kommer att tömmas på plats och lyftas ur. Påfyllningsröret satte käppar i hjulet ikväll då det visade sig vara "härdat" som ett järnspett. Det var inte bara till att lossa slangklämmorna och vika undan det. Det blir till att kapa röret med tigersåg vid senare tillfälle. Man har ju anat ett och annat då man sett röret slingra sig ner i båtens inre; hårdhet och kaliber har ju fört tankarna till en luftvärnskanon från Bofors. Och ändå är det bara en lite grövre, armerad "trädgårdsslang".

Soléns läckolja leds inte tillbaka till finfiltret som på md5:an, utan tillbaka till drivmedelstanken. detta kommer att kräva en ny infart i tanken. Läsning på internet gav tipset att man nyttjar samma uttag som till tankens avluftning. Tipset byggde på att man anslöt en "T"-koppling, där ena pipan fortsatte att vara avluftning, och den andra nyttjades för att leda in returledningen. Källkritiska röster höjdes, så nu lutar det åt att en egen infart, med ett rör från returledningen till en dieselvärmare. 

Det ska bli intressant att få se vad som döljer sig i dieseltanken när den kommer ut i dagsljuset. Jag har nämligen aldrig upplevt att det är skit i vare sig vattenavskiljare eller finfilter. Ska ändå försöka få ett foto på det. Kan det bli ett invärtes foto som får Lennart Nilsson att avundas?

Här kommer dock en bild utvisande 324 Infinite Dreams motorbädd. (Kan nämna att styrbords motorfäste gått av mitt i vulkningen utan att jag märkt något)

 Fortsättning 2:

Nu har det hänt grejer. Efter en kontroll av serienumret på mitt s-drev konstaterade jag att det var yngre än pz nr:111 6831. (Mitt har pz nr:111 6952D) Därför är reduktionen 2.15:1 och lämpar sig utmärkt för att nyttja till moderna, lite mer högvarviga dieselmotorerna på marknaden, t ex Nanni och Beta.

Samtidigt som offerten från Beta inkom, hittade jag en annons på Blocket.

Den rörde en Solé Mini-17 på 16hk med en nytt Volvo Penta 120 SB. Efter en kontroll med min motorinstallatör som följde med och tog mått blev svaret att grejerna får plats. Solén var för tillfället monterad i en Sunwind och hade en gångtid på 37 timmar.

Nu är jag ägare av ett komplett aggregat. Från bränslesysystem till drev och avgassystem. Från och med nu tänkte jag börja berätta lite om hur arbetet fortskrider. Det börjar med några bilder från igår då jag var med när grunkorna lämnade skeppet och lastades på pall. 

 

 

Fortsättning 1:

Det blev ingen offert. Motorn med adapter var för lång. Och mer snickeriarbeten är inte aktuellt. I alla fall inte av den anledningen. Detta torde diskvalificera Vetus 16hk och Solé Mini-17.

Kontrollerar nu två motorer som bygger på Kubota; Nanni och Beta.

Nanni N2 14hk rekommenderas inte om jag använder befintligt S-110-drev om jag inte har en reduktion på 2.15:1.

Fortsättning följer när jag får en offert från Beta.

Inledning:

Efter ett besök på Båtmässan i Göteborg så inser man att det faktiskt går att byta motorn i båten. Men bara på ett par villkor;

MD5:an är trots allt i gott skick och därför vill jag naturligtvis säkerställa av att en ny motor har mer att ge. Styrka, pålitlighet och ljudnivå är nog mina preferenser. Oavsett vad man köper idag så hamnar man nog rätt utifrån de önskemålen. I alla fall under de första åren. Och nu kommer utmaningen... Jag har än så länge inte kunnat läsa någon artikel om hur ägare till nya motorer upplever tilliten till maskin efter tio år.

Den alltid lika trevliga läsningen om NF SWE 351 ( nf.broach.se/ ) och den rejäla inventering av marknadens motorer där, ger någon bra hint. Alltså blir det väl till att ta en risk. Jag har därför haft en installatör i båten i dag som tog nödvändiga mått för att räkna på vad ett byte till en CM2.16 skulle kosta. 

Craftsman CM2.16 bygger liksom Solé Mini-17 på Mitsubishi tvåcylindriga dieselmotor L2E. Den görs vid Mitsubishi motorfabrik i Indien vilket får skinnet att knottra sig på mig. Det är väl här någonstans som det känns att en del av risktagningen kommer in i bilden.

Motorn är tvåcylindrig och går att bygga ihop med mitt befintliga S-110-drev vilket verkar vara en fördel eftersom drevet verkar vara en evighetsmaskin. Nackdelen är att det verkar bli trångt. Inte på bredden och inte på höjden, men på längden.

Fortsättning följer när jag får en offert.

 

 John Halvarson

324 Infinite Dreams

Hej, jag har under sommaren tvingats byta ut insprutningspumpen mot ett renoverat exemplar. Motorn som tidigare var ganska svårstartad och krävde både kallstart och flera varv med startmotorn, är nu både lättstartad och stark. 

I syfte att säkerställa några problemfria år så tänkte jag försöka rengöra dieseltanken. Jag efterlyser några tips. Har någon erfarenhet av till exempel demontering av tanken?

John Halvarson

324 Infinite Dreams

From 2015 ser det nu ut att bli allvar av detta med regler betr. tömning av toatanken. Min fundering i det sammanhanget är hur förbereder man båten för detta. Finns det redan något framtaget underlag för just HR26, och/eller har någon redan utfört detta?

 

Mariana II

Planerar att om några dagar ta mig från Saltsjön till Mälaren via Hammarbyslussen. Slussvakten där ger klartecken att passera under Danvikstullsbron, vid nuvarande vattenstånd, dvs ngt under medelvatten.

Någon annan som luskat i frågan och/eller tom redan passerat i endera riktningen?

mvh

Hans

 

 

 Hej,

Här är ett snickeritips.

Tyckte att tapeten ovanför pentryt börjat tappa sin charm.

Med några mallningar i papp och sedan masonit så vågade jag sätta sticksågen i en 4,6mm knivskuren mahognyplywood.

Med täcklister kostade materialet ungefär 600kr.

Lacket är köpt på Sea Sea och är av märket International Goldspar Satin.

Superlätt att stryka. Torkar i några få plusgrader och sträcker på sig så att inte ett penseldrag syns. 

Bifogar några bilder.

Hela jobbet har tagit 8-10 timmar. Max.

Hälsningar

John Halvarson

324 Infinite Dreams

Epost: garageplan@hotmail.com 

Jag tänker plocka ut min Wallasvärmare 1800
ur min HR26. Någon som vill ta över den?

Hälsningar, Inger Callemo

Inger CC inger.cc@gmail.com

 Det finns inga tankar/planer på att skapa en facebookgrupp som komplement/ersättning för hemsidan?

Hej,

Jag har låtit byta ut min stående och löpande rigg i vår via Benns mobila service.

Vanten är ok och finns om någon behöver dem, likaså de "gamla" hakplåtarna.

Trevlig sommar, hälsar Inger C

Jag har funnit en bok som utgivits från Nordstedts förlag. Boken heter "Stigfinnaren" och är skriven av Jan Franke. Den handlar om en jordenruntseglats med en HR 26. Kolla gärna länken nedan.

http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9113024590

Hälsningar

John Halvarson

324 Infinite Dreams

Jag vill visa hur jag fixat ett bra förvaringsfack där loggen satt, samtidigt drog jag in tampen för akterstagsjusteringen
så den mynnar ut lättillgänglig för rorsman.
Jag har kortat av akterstaget och som ni ser på bilden även flyttat utvinfästningarna.
Utväxlingen är 1:32, det ska vara enkelt att justera. Innan hade jag 1:24 och det funkade också. Men absolut inte mindre. Min riggspänning är på toppvanten 22% av brottstyrkan och undervanten 14%.

MVH Lars Persson SWE 269 Martha

PS Masten går att böja mycket mer än man tror DS

I fjor beställde jag en fock med rakt akterlik ock stående lattor ca 14.5m2, skotpunkten blir i höjd med röstjärnen där jag monterat  ca 30 cm långa skotskenor intill kanten för ruffsidorna.

Eftersom jag har en Plastimorulle kommer halshornet hyfsat nära däck. Vinsten blir att det är mycket lättare att skota hem focken då man slipper dra den runt vanten, allt med bibehållen fart men några grader HÖGRE på kryssen. Jag lät Henrik på Edman Sail i Malmö mäta upp på båten, och sen sy i en bra duk (samma som expresser använder) allt till ett mycket bra pris.

Tänkte från början bara använda den vid semestersegling, men det blev så bra att den används alltid. Jag seglar mycket i Öresund med svår "krabb" sjö, så funkar det där så funkar det nog överallt. På undanvind har jag en gennaker (som egentligen är till en Banner 30) på ca 48-50m2. Båten klarar lätt av att bära den, har själv seglat den upp till 13m/s utan problem.

Om någon är nyfiken och vill veta mer är ni alltid välkomna att kontakta mej.
 308persson@telia.com

MVH Lars Persson SWE 269 MARTHA.

PS Har sjösatt den 15 mars så nu börjar det kuliga DS

 Hej,

Är det någon som har åtgärdat glappet i det nedre roderbeslaget?

Frläggning och demontering tror jag inte är så svårt, men vart vänder man sig för att fixa metallarbetet?

 

Hälsningar

Anders Andresen

Balanusa

Senaste säsongen upptäckte jag en svartbrun sörja i glaskoppen, mellan tanken och motorn, som bränslet passerar. Jag planerar därför att dels rengöra tanken, dels att införa ett "riktigt" bränslefilter, någonstans i motorrummet. Vore intressant att få kontakt med någon som utfört detta och få lite tips och erfarenheter.

MVH Hans

Det känns (!) som om det vore dags att byta ut toaletten i båten.

Tips om lämplig modell mottages gärna.

Mina egna önskemål begränsar sig egentligen bara till att den nya toan skall vara lättmonterad, utan krav på större ingrepp i inredningen.

 

Det är dött här, men jag försöker med en fråga till. Kanske någon vaknar.

Har någon målat halkskyddet på däcket? Det verkar inte hålla för rengöring med högtryckstvätt och turbomunstycke, flagor lossnar. Enda lösningen är väl att måla antar jag? Är det någon som gjort det?

Hälsn Christer Albäck

Pina Colada, nr 128

Hej

Den lilla HR26 skutan är ju ganska trög i lättvind. Är det någon som har funderat på att skaffa ett segel av den nya typen rullgennaker. Jag har frågat efter offert från Boding i Stockholm. Så här skriver man:

 

Hej Christer

 

Tack för din förfrågan, och ett bra samtal!

 

Här kommer ett bra erbjudande på segel till er HR 26.

Nedan har jag sammanfattat vårt samtal i form av en offert.

Ni önskar mer prestanda i lätt och mellanvind, då tycker jag det är helt rätt att satsa på ett Code segel.

Man får avsevärd prestanda skillnad i vindar 0-5m/s.
Se mer nedan samt bifogat.

 

Förslag: HR 26

Vi Boding Segel är specialister på Code segel, vi har tagit fram en design och produkt som är ”top of the line”

Ni kan segla de 50-110 ni önskar, en traditionell gennaker kör i regel 90-150.

 

1, Code 1 Nylon Inkl. Selden CX 15 rullsystem

Code seglen har slagit igenom på riktigt, man kombinerar prestanda och enkelhet på bästa sätt

Med en Code 1 får man ett perfekt segel för segling med liten besättning eller som komplement till fock/ genua.

Det är perfekt att hissa när det öppnar upp och focken slutar dra.

Men rullen blir hanteringen mycket enkel och man seglar enkelt med gennakern själv.

Skillnaden mellan traditionell gennaker och en Code, är att ytan blir något mindre samt att seglet blir planare.

Detta är ett måste för att det överhuvudtaget ska gå att rullas, men i gengälld får man ett segel som drar extremt bra på brantare bogar.

Samt att det är grymt enkelt och bekvämt.
Kunderna som köpt Code 1 på rulle menar att man använder seglet mer.

Så jag kan verkligen rekommendera systemet.

 

1) Code 1 & Selden CX15

Yta: 34,5m2

Duk: Nylon 1,5oz

Trim: Vectran lina i akter- och underlik, anti torq. line

Rullsystem: Selden CX15. Inkl kontrollina

Inkl. Racing Bag

Kampanjpris: 16 900kr

Ord. Pris: 21 500kr

 

Tillval:
BÅTSYSTEM peke HP 65, 3000kr

·         Skot 8mm, 9kr/m

·         Selden 50mm skotblock, 150kr/st

 

Priset gäller vid beställning senast 26/9-11, med leverans i januari.

Man betalar 30% i handpenning, resterande vid leverans.

Priset är i SEK inkl. moms, Fritt lev. Västerås.

Ring eller maila om ni har några funderingar, ni når mig alltid på 004673-540 93 40 kvällar som helger.

 

Med vänlig hälsning/ Best Regards

Oskar Skoting

______________
Boding Segel AB

SWEDEN
www.boding.se

0046(0)8-745 12 20

Hälsningar Christer Albäck, Pina Colada 

Har någon tagit bort gummilisten som är runt båten? Om så är fallet är det svårt/besvärligt? Det är mycket "skit" där som rinner ner och ger mörka ränder på skrovet.Är det bättre man köper en ny,finns det?

Tacksam för svar Roffe i Halmstad

Hej HR26-seglare,

Vår Pauline är från 1980, nr 241, och motorn original MD5. Än går motorn fint, men det skulle vara intressant att höra lite åsikter från er som bytt motor i HR 26:an. En sak som jag retar mig på lite är att vissa återkommande serviceåtgärder ( t ex att byta impeller) är så svåråtkomligt. Upplever ni att sådant går lättare på en ny motor, sitter dessa komponenter bättre till? Naturligtvis olika svar beroende på om man valt en Vetus, VP, Nanni osv. Alla svar mottages tacksamt!

En annan fråga i samma härade: Finns det någon som tagit upp en lucka i sittbrunnsdurken för att kunna serva motorn enklare? HR29 har ju t ex motorn åtkomlig uppifrån via lucka i sittbrunnsdurken.

MVH Stefan

 

Hej,

 

Jag är nybliven ägare till HR26 220. Undrar hur och med vilken utrustning jag kan ta rev på storseglet?

 

Mvh

Ola Sjölander